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Nicholas Gilman is a renowned journalist and food writer based in Mexico City.

Nicholas Gilman es un renombrado periodista gastronómico radicado en la Ciudad de México.

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Tarjeta postal desde Nueva York: The World’s 50 Best Restaurants

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 Winner Massimo Bottura

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La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de S. Pellegrino, cuya ceremonia de premiación se celebró recientemente en Nueva York, ha suplantado a Michelin como el estándar de oro de las calificaciones de restaurantes. Tuve el privilegio de asistir al evento acompañado por una pequeña camarilla de periodistas que hicieron la caminata a la Gran Manzana para animar a México. Esta temporada los poderes deciden mover la fiesta después de catorce años en Londres; se llevó a cabo en Cipriani Wall Street, un cavernoso edificio neoclásico construido  como banco antes de la caida de Wall Street del 1929.

La crema y la nata de la sociedad culinaria estaban allí, según el locutor, 47 de los 50 en la lista habían prometido asistir. Sintiéndome "ritzy", como habría dicho mi abuela judía de Brooklyn, me puse un nuevo traje gris carbón que había comprado en Lord & Taylor para la ocasión, y llegué, al estilo de Manhattan, en metro. El clima era misericordiosamente fresco, amable con el cabello desobediente y las cejas potencialmente sudorosas. Los invitados vestidos de gala y esmoquin estaban entrando mientras me abrían paso entre la multitud parecida a las Naciones Unidas: el inglés era un idioma minoritario aquí. Los bares, fuertemente patrocinados, estaban generosamente decorados con copas llenas de champán, cerveza artesanal, buen vino y los cócteles de ginebra necesarios.

Bandejas de tentadores entremeses navegados por. Agarré un par de ostras preparadas y una muy buena chuleta de cordero mientras sus proveedores se dirigían a VIP cercanas, detrás de mí, un hermano de Roca conversaba con Daniel Humm de 11 Madison Park; eran los favoritos de los paparazzi locales. Encaramado desde el nivel del entrepiso que vi, el estilo de ojo de pájaro, la mezcla de prensa, amantes de la comida, chefs y fanáticos que corrían por ahí, besándose al aire (sabía entonces que no estaba en México), y posando para selfies.

Pero estaba más interesado en mis paisanos. Dos chefs alabados estaban allí. Enrique Olvera de Pujol (su sede en Nueva York, Cosme, no llegó a la lista) se ha convertido en un héroe nacional por su incansable promoción de la cocina mexicana. Él sigue siendo un buen tipo a pesar de su estado estelar. Jorge Vallejo, el protegido de Olvera, cuyo Quintonil ahora ha reemplazado numéricamente al maestro, todavía parecía tambalearse por su meteórico ascenso al estatus de chef estrella. Él me declaró que él es solo un tipo ordinario. Pero él ES calificado como el número 12. Alrededor de las 8 p.m. los invitados generalmente chapoteados fueron llevados a un área de teatro acordonada para la presentación de premios al estilo Oscar. Los nombres se anunciaron hacia atrás de 50 a 1, el nivel de aplausos varía según la popularidad y los compatriotas presentes. Solo ganadores especiales, como Dominique Crenn (Mejor chef femenina del mundo) o Alain Passard (Premio Lifetime Achievement Award de Diners Club) pudieron aceptar su premio personalmente y agradecer a sus madres. El resto tenía que contentarse con pararse e inclinarse. Los mexicanos fueron vitoreados en voz alta desde nuestra sección de la sala de prensa.

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Después de los procedimientos, muchos Ubers fueron convocados para transferir la multitud estridente a 11 Madison Park donde se realizó la fiesta "after". El espacioso recinto de había sido vaciado de muebles y convertido en una discoteca que me recordaba a la antigua Limelight. Aquí, los tragos eran tan difíciles de conseguir como en la Meca, aunque logré arrebatar un par de Negronis de una bandeja de paso destinada a alguien más importante: sigo siendo un neoyorquino agresivo de corazón. El ganador número uno, Massimo Bottura, bailó salvajemente sobre una repisa que conducía al bar increíblemente lleno de gente. Me había plantado en un nicho debajo de él mientras la navegación a través de la multitud de modelos asiáticos vestidos de ‘Little Black Dress’, chefs barbudos y una persona ocasional de más de 40 era cada vez más difícil. Luego aparecieron varios tapones de corcho, rociando a Massimo (y a mí con mi nuevo traje) con un muy buen champaña, un bautismo apropiado si alguna vez hubo uno. Salí a las 2 a.m. empapada, la música ‘house’ aún latiendo. No asistí a la otra fiesta posterior en Jungsik, un restaurante coreano de alto nivel en Tribeca que ya había probado gracias a un evento de gala patrocinado por Foodiehub (Estela, India Acentos, Contra y Momofuku Ko seguirían.) Me fui a casa e intenté descansar, contando ovejas locales criadas orgánicamente, de 50 a 1.

Cerca de casa: Máximo Bistrot Local

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 You’re the Top: preguntas y respuestas con el chef Lalo García

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