Lucky Lindy: una nueva opción en la Condesa
El término “comfort food” se ha manoseado hasta el infinito en estos días; es uno de esos conceptos elásticos que significan cosas distintas según la geografía y la memoria. Puede remitir a recuerdos de la infancia o, simplemente, a comida reconfortante: platillos cuya familiaridad es el punto, preparados con esmero pero sin ambición ideológica. En Lindy, incorporación reciente a la Condesa, el chef Allan Feldman —nacido en la Ciudad de México pero formado y curtido en Nueva York, incluso en instituciones como la ya desaparecida y muy añorada bastión francés La Grenouille— propone su propia interpretación cosmopolita del confort, tomando libremente de Europa, las Américas y el canon restaurantero estadounidense de finales del siglo XX.
El restaurante ocupa la planta baja de un elegante edificio de departamentos Art Decó con vista al encantador Parque México y recientemente convertido en Rodona, un hotel boutique, lo cual implica horario corrido y servicio de desayunos. Su ubicación frente al parque evoca inevitablemente el cercano Foro Lindbergh, inaugurado poco después del célebre vuelo transatlántico del aviador homónimo en 1927. Por si quedara duda de que se rinde homenaje a este antiguo héroe, cuya reputación hoy está algo empañada, la barra se llama “Lucky”, que era el apodo de Charly.
El menú de Feldman se desplaza con soltura entre geografías y décadas. Clásicos de bistró paneuropeos —steak frites, ñoquis con limón y habas frescas, mejillones a la marinara— conviven con guiños a México y Perú, como un ceviche al estilo peruano con leche de tigre y short rib pensado para armar tacos. También hay referencias inequívocas al repertorio reconfortante estadounidense: una hamburguesa de chef, un ribeye con espinacas a la crema, una ensalada Green Goddess (aquí preparada con colinabo) que remite a los comedores de mediados de siglo, y ostiones servidos con nada más que una mignonette bien hecha —una bienvenida contención en una ciudad donde los chefs a menudo sienten la necesidad de mejorar lo que la naturaleza ya perfeccionó. Y, sin duda como guiño a la afiliación hotelera del restaurante, el menú incluye el obligatorio pero decididamente sofisticado club sandwich.
Las entradas establecen tanto las virtudes como el rango de la cocina de Feldman. La berenjena tatemada, láminas finas ennegrecidas cubiertas con una salsa de tahini enriquecida con pistache y almendra, es profundamente aromática por el comino, evocando tanto a la India como al Levante. Los poros en vinagreta con alcaparras son una gran idea y rara vez aparecen en menús de este lado del Atlántico.
Varios platos fuertes continúan en un registro marcadamente franco-bistró. Un steak frites generosamente servido —más que suficiente para compartir entre dos, por lo que resulta una ganga pese a su aparente precio elevado— llegó “a punto” en nuestra última visita, correctamente término medio rojo, una bendición en una ciudad donde la carne de res suele cocinarse en exceso. La salsa cremosa de pimienta es contundente sin avasallar la carne; no probaba una tan buena desde París.
Los camarones tatemados, de tamaño descomunal, se cuecen rápidamente: crujientes por fuera, humeantes y jugosos por dentro. Su dramático adobo rojo rubí, infusionado con chile, los vuelve intensamente sabrosos y visualmente impactantes; aunque, en una visita reciente, el arroz basmati que los acompañaba estaba apenas demasiado al dente, empañando lo que de otro modo habría sido un plato perfectamente calibrado.
La estrella del espectáculo pueden ser los mejillones, que a simple vista parecen unos clásicos mejillones a la marinara, pero en realidad se presentan en una bisque rica y rojiza que incorpora la interpretación del chef de la hoy tan de moda salsa XO, originaria de Hong Kong, aquí elaborada con mariscos secos y chiles locales. El resultado es intensamente umami, con resonancias indochinas; aunque, en una visita reciente, los mejillones estaban apenas un poco pasados de cocción, sacrificando parte de la suculencia que podría llevar el plato a la grandeza. El tiempo, siempre el tiempo, es el delicado fulcro sobre el que descansa el marisco, y espero que la cocina tome nota, porque esta salsa es néctar de los dioses y volveré por más.
De la breve carta de postres, destaca el flan de cajeta, denso y cremoso.
Se ofrece un amplio menú de desayunos a partir de las 7 a.m., ideal para los insomnes.
La carta de vinos, seleccionada con buen ojo, es previsiblemente costosa, pero incluye un par de copas por debajo de los $200 pesos, algo raro hoy en día y más que bienvenido.
Los precios son razonables considerando la generosidad de las porciones. Una comida al mediodía puede rondar los $500 pesos por persona con consumo moderado de alcohol.
En conjunto, Lindy presenta una interpretación segura y muy personal del comfort food: filtrada por la formación neoyorquina, los viajes internacionales, las tradiciones locales y una sensibilidad tan atenta a la nostalgia como a la técnica. Muchas recetas están reducidas a lo esencial, afortunadamente libres de ingredientes “bijou” pretenciosos y sobreutilizados. La presentación está pensada para el paladar, no para Instagram. Es, ante todo, un restaurante que entiende el atractivo perdurable de lo familiar, aun cuando lo replantee con sutileza.
Lindy
Avenida México 31, Colonia Condesa (ver mapa)
Teléfono: 55 6095 7726
Abierto lunes a viernes de 7 a.m. a 10:30 p.m.
Sábado de 8 a.m. a 10:30 p.m.; domingo de 8 a.m. a 10 p.m.
