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Nicholas Gilman is a renowned journalist and food writer based in Mexico City.

Nicholas Gilman es un renombrado periodista gastronómico radicado en la Ciudad de México.

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No Way, José: J by José Andrés

No Way, José: J by José Andrés

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El material publicitario de J Por José Andrés, que se inauguró recientemente en un espacio remodelado en el Hotel W de Polanco, se jacta de ofrecer "platos nuevos y audaces que sorprenderán a todos los sentidos". Lo que a esta crítica y un acompañante exigente nos mostraron en un reciente visita, no fue innovador ni intrépido. Y la mayoría de nuestros sentidos permanecieron decididamente indiferentes.

El menú fue diseñado por el chef de marca José Andrés, quien, según he oído, sabe cocinar. Esto es solo una suposición porque dejamos su alegre comedor poco convencido, no, profundamente decepcionado. Los platos están arraigados en la tradición española, mientras que tocan base en México. Suenan bien, pero la cocina simplemente no funciona. La presentación y el enchapado apuntan a extravagancia, pero no dan en el clavo: Dulce Patria hace ese tipo de cosas mejor. Y, lo peor de todo, reglas pretenciosas de taquigrafía de tacón alto.

Croquetas crujientes de sabor a pollo fueron, por alguna razón inexplicable, servidas en una zapatilla de cristal. "Tal vez deberíamos ponerlo en el suelo", sugirió mi compañero.

Los pequeños conos de guacamole no trascendieron la cortesía. Sospecho que los chapulines enterrados en su interior habían muerto de aburrimiento.

Una ensalada verde estaba muy salada y los pobres verdes se sacudían impotentes en un profundo charco de aderezo.

Chistorra envuelta en rodajas finas y crujientes de papa frita enmascarando trozos de salchicha olvidables y atravesados por pequeños pinchos, eran lo suficientemente buenos, pero también lo son las papas fritas recién hechas. El chuletón de vaca vieja, una costilla para cada uno, fue bien ejecutado, medio raro como se solicitó y perfectamente salado. Pero hacen lo mismo y más barato en Rincón Argentino.

Lo que vino después, el "taco de José", que resultó ser una porción de jamón ibérico de Bellota que contenía una cucharada de caviar "Malossol Rio Frio", fue una oda alucinada de la pretensión. Dos elementos de marca con clase, ambos salados, que simplemente no pertenecen juntos, fueron, como Bette Davis y Joan Crawford en Baby Jane, arrojados a la misma celda, con la puerta cerrada, la llave arrojada. Bette y Joan lo hicieron mejor. Deberíamos haber recibido un soplo de espuma de Moët & Chandon para completar el ostentoso procedimiento. Era como comer un zapato Prada lleno con un reloj Rolex picado. Todo esto bajo el encabezado "Camino de José (el único)." De ninguna manera, José.

Los postres, por otro lado, fueron excelentes. Un flan, amorosamente rodeado por una bola de gelatina de aceite de oliva no demasiado dulce y esponjosa crema catalana se ganó nuestros corazones, al igual que el sorbete de cítricos sobre rodajas de pomelo. El aire pesado de la decepción comenzó a elevarse, la buena naturaleza regresó.

El amplio y alegre comedor, acentuado con rojo, recuerda un cabaret divertido de clase alta, un Moulin Rouge de última hora. Es un lugar agradable para estar y hasta cierto punto reivindica la cocina de maldad. Los precios son medios altos, como es de esperar. Pero el templo de la gastronomía ibérica al que aspira J de José no se encuentra por ningún lado. Ir a tomar algo. O postre. Pero échate un taco antes de llegar.

 José's taco. An ode to pretention.

José's taco. An ode to pretention.

J by José Andrés
W Hotel, Campos Elíseos 252, Polanco
Abierto diario de 7 a.m. a 11 p.m.

 

Escucha mis podcasts: www.talkingabouteverything.com:
Ep. 39:
Author Nicholas Gilman on Mexico's historic center and its revival

Ep. 40: Nicholas Gilman talks with Juan Pablo Ballesteros about Limosneros and ModernMexican Cuisine

Ep. 41: Eating Insects, tacos, Enrique Olvera, saving heirloom corn and Modern Mexican cuisine. http://www.talkingabouteverything.com/2016/02/talking-tacos-and-edible-insects-with.html?m=1

 

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